Achados
Série verão na Europa, parte 7: San Sebastián, a cidade mais gourmet da Espanha
por Adriana Setti em 1 de agosto de 2008
Vista do monte Urgull: o Rio de Janeiro do mar Cantábrico
Quando uma cidade celebra o dia de seu padroeiro com um desfile de centenas de homens vestidos de chef de cozinha batucando em barris de vinho, é sinal de que há algo muito especial em sua maneira de comer. A Tamborrada, a festa de San Sebastián – ou Donostia, em basco – que acontece a cada 20 de janeiro, é apenas um primeiro indício de que a vida deste balneário à beira do mar Cantábrico gira em torno dos prazeres da mesa.
A Tamborrada: desfile de centenas de homens fantasiados de mestre-cuca… será que a cidade é gourmet???
Uma curiosa estatística demográfico-gastronômica dá uma idéia mais exata das proporções deste fenômeno: é a cidade com mais estrelas do Guia Michelin por habitantes no mundo, 18 para 180 mil.
Donostia e seus arredores empatam com toda a Catalunha de Ferran Adrià no número de restaurantes com a cotação máxima de três estrelas da bíblia gastronômica Michelin, com três representantes: Juan Mari Arzak, Martín Berasategui (cujos restaurantes levam os seus próprios nomes) e Pedro Subijana, que comanda o Akelarre com o mesmo empenho com que deixa crescer os seus opulentos bigodes.
Andoni, do Mugaritz: garoto prodígio da cozinha basca (fotos dedivulgação)
Além dos chefs triestrelados, o Mugaritz, do garoto prodígio Andoni Aduriz (clique aqui para ver o meu post sobre o restaurante, com comentário do braço direito do Andoni sobre opost e tudo!), ostenta duas estrelas (muitos acham que elas ganharão mais uma amiguinha logo, logo) e ocupa o quarto lugar na lista dos melhores restaurantes do mundo da revista Restaurant (clique aqui para ver o post da Alê Forbes sobre a lista). O restaurante fica a vinte minutos do centro, em Errenteria.
O Kokotxa: umdos novos estrelados do pedaço
Em 2008, dois outros representantes donostiarras ganharam sua primeira estrela no guia vermelho: o Kokotxa, sob o comando do jovem chef Dani López, e o Kursaal, outra investida do mestre Berasategui.
Um pratinho básico de pintxos
A cidade produz tantos gênios dos fogões porque, historicamente, sempre teve a arte de comer bem como prioridade. Exercitar o prazer da gula é o programa número um. Não se sabe ao certo quando nasceu o hábito de “irse de pintxos“, ou seja, reunir-se com os amigos para beliscar tapas caprichadíssimas espetadas em palitinhos. Mas o certo é que a prática tem como origem os encontros (txikiteos) das muitas confrarias, exclusivamente masculinas, que rondavam o casco antigo da cidade para degustar os vinhos da região.
Um típico bar de pintxos
Os pintxos, nesta época, serviam para que os bravos gourmets chegassem em pé até o último brinde. E viraram algo tão comum e necessário quanto ir à praia é para o Rio de Janeiro. Os bares são o coração da cidade, o ponto máximo de encontro. E são também um terreno extremamente competitivo, onde cada um se esforça para criar o petisco mais apetitoso e criativo. Vários concursos são organizados e até mesmo um Congreso de Pintxos y Tapas acontece anualmente. Tudo isso faz com que a chamada “cozinha em miniatura” tenha tanta importância quanto os menus degustação dos chefs peso pesado.
Apressado come cru!
Trata-se de um ritual. Locais e turistas salivantes acotovelam-se no balcão munidos de pratinhos e servem-se das iguarias que ficam expostas. Tudo é fresquinho e recém-feito. Alguns pintxos quentes são apresentados crus e devem ir ao fogo quando solicitado pelo cliente (a plaquinha acima deixa a entender que alguns turistas mais afoitos acabam comendo sushi de lula de vez em quando).
O jeitão dos lugares é invariavelmente rústico e o clima é de botequim. Por motivos insondáveis, a tradição é jogar palitinhos e papéis no chão mesmo. Os que acham que comer em pé e ligeiramente espremido pode ser sinônimo de tortura se esquecerão de qualquer desconforto ao provarem, por exemplo, o foie gras fresco com purê de maça e geléia do La Cuchara de San Telmo, a brocheta de camarão do discreto Goiz-Argi (Calle Fermin Calbeton, 4), a tortilha de anchovas do premiadíssimo Bergara ou o canudinho de creme de queijo e anchova do La Vinya (Calle 31 de agosto, 3).
Vista do palácio de Miramar, chiquérrimo
Coerente com sua sofisticação gastronômica, a cidade é a capital espanhola da elegância. Esqueça as mecas eletrônicas de Ibiza ou o frenesi nouveau riche de Marbella. A cidade tem praias lindas, mas quem vem a San Sebastián muitas vezes está mais interessado em seu festival internacional de cinema ou de jazz, que a tornam ainda mais especial, ou nas primorosas esculturas de Eduardo Chillida, cujo museu a céu aberto vale o investimento de pelo menos uma tarde.
O "Pente de Vento", de Eduardo Chillida, símbolo da cidade
A proximidade com a fronteira faz com que seja notavelmente afrancesada, tanto em sua arquitetura como em sua vocação intelectual. Ao mesmo tempo, é o coração do País Basco e seu maior orgulho nacional, assim como sua misteriosa língua (o euskera) e cultura milenar. Junte-se a isso o fato de que San Sebastián foi, a partir de 1845, o refúgio praiano da família real.
O museu ao ar livre Chillida, imperdível
Por problemas dermatológicos, Isabel II foi aconselhada a iniciar um tratamento baseado em banhos de mar. Para
literalmente salvar a pele da rainha, a corte decidiu rumar ao norte durante o verão. Em pouco tempo, foi seguida pro toda a aristocracia do país. No final do século XIX a cidade já era sinônimo de glamour.
Após a morte do rei Alfonso XII, em 1885, a rainha Maria Cristina manteve a tradição. A partir de então, San Sebastián viveu seus maiores anos de esplendor, a sua própria belle époque. O cassino, que funcionava no belíssimo prédio onde hoje é a prefeitura, chegou a ser um dos mais famosos da Europa. O hotel Maria Cristina – que se mantém entre os mais luxuosos do país e recebe as estrelas do festival de cinema – foi construído em 1912 pelo arquiteto francês Charles Mewes, o mesmo dos Ritz de Paris e Londres. E tornou-se ponto de encontro de políticos, artistas e personalidades da moda como Coco Chanel e Jean Patou.
Hoje em dia, o rei Juan Carlos e sua família preferem passar julho e agosto em Maiorca (clique aqui para ver o meu post sobre Maiorca). Mas Donostia jamais perdeu seu ar de nobreza. Os palácios e mansões à beira-mar seguem impecáveis.
Playa de la Concha, descoberta pela realeza
Uma das construções mais chamativas é o palácio Miramar. Além de dividir as praias de Ondarreta e La Concha, as mais bonitas, foi a antiga residência real. Os banquinhos de seus jardins e seu gramado irreprochável são camarotes perfeitos para observar o cair da tarde. Contemplar, diga-se, é o melhor a fazer entre uma refeição e outra.
As vistas desde os montes Igueldo e Urgull, estrategicamente localizados nas extremidades da baía de La Concha, sobre a qual a cidade se debruça, são um festival de ângulos espetaculares para observar Donostia desde as alturas e até mesmo seus arredores. Além de serem um ótimo pretexto para uma necessária caminhada digestiva.
Comentários (23)
Deixe seu comentário
- Por: andrea caprara
- -
- 9 de agosto de 2008 at 0:08
Dri SettiJá viajei muito pela Europa com meu marido e agora estou querendolevar mãe e sogra para uma viagem que “marque” elas. Pensei em Portugal e Espanha para que elas se sintam mais a vontade com língua, gastronomia,etc.Como sou apaixonada pelo Miguel Bose , quando viajo sempre trago discos dele,descobri que estará levando o show Papito em outubro no dia 02 para Málaga, e dias 11 e 12 para San Sebastian e Zaragoza, respectivamente. Qual a tua dica para mim unir todos estes desejos num só pedido!
- Por: Dri Setti
- -
- 7 de agosto de 2008 at 0:08
OI, Carla. Desculpe, cortou no meio. O Chic and Basic do Born fica lá pertinho: http://www.chicandbasic.com
- Por: Thiago Magalhaes
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
3) Preciso de boas dicas de comida! Jah queimei 4 refeicoes indo a lugares sem nenhum atrativo, pq eu e meus amigos estavamos famintos e, sem referencias, tivemos que entrar no primeiro lugar que vimos (logo eu, que estudo os meus destinos de viagem ateh esgotar, nao tive tempo de pesquisar essa parte em BCN! grrr!). Precisamos de umas dicas boas tanto de lugares ligeiros para o dia, tipo 15 euros, ateh outros mais descoladinhos para jantar, ateh uns 30-40 euros sem vinho. Adoramos comida italiana, francesa, japonesa, tailandesa, contemporanea/fusion, tapas diferentes, enfim, topamos tudo! Tb queremos ver gente e ferver, claro (mas a comida vem em primeiro lugar). Fico aqui ate dia 11, ou seja, ainda tenho 14 refeicoes! Vc pode me fazer uma listinha bacana? Vou precisar estar bem alimentado pra aguentar tantas festas e mais o Souvenir!!!Obrigado, obrigado e obrigado! Besote, Thiago.
- Por: Thiago Magalhaes
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
Oi Adriana! Tudo bem? Te deixei um scrap pelo orkut perguntando se vc podia me dar umas dicas e vc me disse pra pedir por aqui… entao la vai o mini-questionario! Desde jah muito obrigado, te invito a una copa en SP (ou mesmo aqui em BCN…)1) Estou procurando loucamente por uma boina (nao aquelas francesas redondas e gordas, com um frufru no meio, e sim aquelas mais modernas e certinhas, altas atras e achatadas na frente, de alfaiataria xadrez, deu p visualizar?). Onde eu posso achar? Estou hospedado na Tallers, ou seja, no coracao do Raval, mas a primeira vista so vi sebos e algumas poucas lojas de roupa. O garimpo modernex de BCN eh soh o Raval? Mais alguma sugestao?2) Tb queria comprar uns sapatenis bem legais, e sei que a Espanha eh o melhor pais do mundo para isso. Posso ir fucar nas lojas mainstream do Pg de Gracia? Vc tem alguma loja boa de sapatos pra me indicar?
- Por: rdo Luz
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
Dri, eu já fui no Espai Sucre e gostei de saber a tua opinião pois também achei a proposta muito boa e melhor ainda, a execução pois é bem o que você disse: não é tudo doce; é bem gradual e o mabiente é bem bacana. E quanto a Fargas ? Você conhece ? As minhas esposa e filha, que são chocólotras, ficaram loucas pelo lugar ! E, pra finalizar, nos comentários sobre Naoussa ( os que viraram hieroglifos!!) eu elogiei um texto teu que saiu no jornal da EXPM (minha filha estuda lá!)sobre viver no exterior. É muito bom !!!
- Por: Dri Setti
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
Oi, Thiago! 1) Nossa, essa da boina foi difícil. Alguém me falou de uma loja de chapéu fantástica, mas não consigo lembrar onde. Pode deixar que estou tentando descobrir e te falo, ok? O maior garimpo modernex é a Calle Avinyó, lá no Gótico. Tem brechós, lojinhas de jovens estilistas… O Born também tem muita coisa. Dê uma olhada no meu post “onde comprar o que em Barcelona”, que está na listinha dos mais comentados. 2) Você conhece a Camper? Eu acho que é a loja mais divertida de sapatos (e sapatenis) de homem do mundo. Tem uma na Calle Elisabets, aí no Raval, pertinho de onde você está. 3) Olha, no arquivo do meu blog tem bastante coisa sobre restaurantes, bares e baladas. Aquela listinha dos “restaurantes que os locais amam” é bem legal. Também há boas dicas no post sobre “Noites perfeitas em Barcelona”. Só dê uma ligadinha pros lugares antes, porque em agosto muita coisa fecha. A minha colega Alexandra Forbes (do blog Boa Vida, aqui do Viaje Aqui) também tem postado bastante sobre restaurantes em Barcelona. Dá uma olhadinha no post dela. Acho que daí você já consegue garimpar todas as suas 14 refeições!
- Por: Dri Setti
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
Oi, Eduardo! Eu postar (amanhã, prometo) detalhes sobre quando ir, onde ficar e etc de San Sebastián, ok? Sim, já fui ao Spai Sucre. É fantástico. E, acredite, você não sai com uma overdose de glicose. Os pratos começam bem suaves e os mais doces, com chocolate e coisas do gênero, só aparecem do final. Você já foi? Está pensando em ir? Me conta! Olha sabe deus o que aconteceu com os comentários sobre Naoussa. Mais um desses mistérios da tecnologia…
- Por: Dri Setti
- -
- 4 de agosto de 2008 at 0:08
Oi, Eduardo. Eu já passei na frente da Fargas, mas nunca entrei ou provei os chocolates. Acredita que eu não sou assim tão fã de chocolates? Devo ser um alien dentro do sexo feminino. Os comentários de Naoussa voltaram ao ar! E até já respondi ao seu ali! Dá uma olhada! De qualquer fora, agradeço novamente aqui aos elogios… 
- Por: o
- -
- 2 de agosto de 2008 at 0:08
Oi Adriana! Parabéns pelo blog! Sou leitor assíduo. Vc escreve mto bem!Depois que li seus posts sobre sua viagem por Bali e Tailândia, fiquei tentado a viajar pra lá…mas nas minhas férias to pensando mesmo é passar uns 20 dias na europa. To estudando o roteiro ainda… Vc sabe se em outubro tem algum evento legal pra ir na espanha?
- Por: Emerson
- -
- 1 de agosto de 2008 at 0:08
Boa tarde, Dri. É….dá água na boca, no fds passado estive viajando (Burgos, Logroñes e Zaragoza) e deu pra experimentar a cultura dos pintchos e tapas, principalmente em Burgos onde têm bares muito legais. San Sebastian vai entrar pra listinha das futuras visitas, abs.
- Por: rdo Luz
- -
- 1 de agosto de 2008 at 0:08
Muito bons estes posts sobre San Sebastian e o Comerç 24. Existe algum período melhor pra ir pra esta região da Espanha?Mudando de cidade, você já foi ao Espai Sucre ? E conhece a Xocolateria Fargas ? Ah! Os comentários do teu post dobre a Grécia ( o parte 6) estão completamente ilegíveis !!
Perfil do blogueiro
-
Achados
Adriana Setti é jornalista e autora do livro "De Mala e Cuia". Nasceu no Brasil, tem nacionalidade lituana, nome italiano e vive na Espanha desde o ano 2000
PUBLICIDADE | ANUNCIE
PUBLICIDADE | ANUNCIE
OFERTAS
PUBLICIDADE | ANUNCIE
Estimada Adriana,
Fantástica a sua reportagem sobre Donostia-San Sebastian.
Só uma correção a foto da Bahia de la Concha está tirada do Monte Igueldo e não do Monte Urgull que fica do lado esquerdo da ilha.
Parabens!
Tenho um site de Donostia, se quiseres ver: http://www.donostiapasoapaso.com, que podes ver em português.
Parabens!