Torcida da Copa em Montreal: eu e Fabiola,
no alto. Acima, Claudia, Marly e Fabíola,
amigas que ajudam a matar a saudade do Brasil

A vida tem cada uma…. quando me mudei pra Montreal, um ano atrás, jamais imaginei que conheceria brasileiros. Mas logo no primeiro dia, no saguão do prédio, ouvi uma conversa em “paulistanês”e quase morri de alegria. Era minha vizinha Claudia (de top florido, na foto acima), hoje super amiga.

Daí vi que no parque ao lado de casa sempre tem mães brasileiras.

E nos botecos, lindas paulistas e cariocas.

Ontem, na farmácia do meu bairro, depois de ouvir um casal de namorados gordinhos discutindo sabonetes “Ai, amor, esse não….”, esbarrei com minha amiga Cinara, de Natal. E dei um alô pra mocinha do caixa, também do Nordeste.

Dá pra acreditar?

Eu diria que quase todo dia eu ouço alguém falando português por aqui perto.

O bom, disso, é que diminui a saudade da pátria.

E se em Montreal tem muito brasileiro, em Toronto, ainda mais. Que o diga a (brasileira, claro) Alessandra Cayley, jornalista como eu, que hoje vive lá.

Por isso, quando a Abril me escalou pra editar o recém-publicado Guia do Canadá (à venda nas bancas), foi ótimo: eu já tinha um gordo livrinho de telefones cheio de contatos de brazuco-canadenses!

A Alessandra, que tem um ótimo blog sobre Toronto, escreveu sobre o lado multiétnico da cidade. Ao editar o texto dela, acabei aprendendo muita coisa, e resolvi reproduzi-lo aqui, pra quem estiver de viagem marcada (em duas partes, a segunda vem a seguir).

O texto dela, assim como este meu primeiro ano de Montreal, serve pra mostrar que nunca se deve ter pré-conceitos. Olhada de perto, atentamente, toda cidade tem seu lado B….

Toronto de mil tribos

Por Alessandra Cayley

O Canadá facilita a entrada de gente jovem e diplomada e oferece qualidade de vida de primeiro mundo. Com isso, acaba atraindo centenas de milhares de imigrantes. Toronto é a cidade escolhida pela maioria deles: a população, de 5,1 milhões, deve subir para 7,45 milhões até 2031. Cerca de 46% dos moradores da cidade são imigrantes.

Por que tanta gente quer morar lá? Por se tratar da maior, mais rica e importante cidade do país. Nessa salada multicultural, senhoras vestidas com elegantes saris pegam o metrô ao lado de rastafáris e portugueses de segunda geração. Cinco minutos dentro da estação Bloor-Yonge do metrô bastam para concluir que a famosa Torre CN (cartão-postal da cidade, com 553,33 metros de altura) deveria chamar-se Torre de Babel.

Ouve-se de urdu a alemão, de panjabi a espanhol, de mandarim a croata (e, claro, português, tanto do Brasil quanto de Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique).

Espaço para acolher a toda a gente não falta: Toronto é uma cidade imensa (641 quilômetros quadrados), com longas avenidas e bairros espaçados, como Los Angeles, nos Estados Unidos. Naturalmente, os que vão chegando tendem a instalar-se próximo àqueles da mesma origem, e isso acabou por criar grandes bairros étnicos. Se qualquer metrópole cosmopolita tem sua Chinatown e sua Little Italy (ou sua Liberdade e seu Bixiga…), Toronto divide-se em muito mais pedaços étnicos do que o comum. Por aqui há Little Portugal, Little Poland, Little India, Koreatown e até um quadrilátero helênico, The Danforth. Somam-se a eles trechos da cidade dominados não por grupos étnicos, mas por tribos que se identificam pelo nome das ruas nas quais se concentram, como West Queen West (alternativos e solteiros), Church-Wellesley (gays) e Bloor-Yorkville (canadenses da nata, brancos e ricos).

CHINATOWN

O cenário pode mudar radicalmente de uma esquina para outra. De repente, desaparece a cidade norte-americana comum e surgem em seu lugar placas de estacionamento, letreiros e sinais em mandarim. A principal Chinatown (sim, porque há nada menos que seis Chinatowns em Toronto) é um vibrante emaranhado de lojinhas apertadas, que se expandem como podem, invadindo as calçadas e se esgueirando pelo espaço entre postes e fios elétricos dos streetcars (os vagarosos bondinhos).
Nesta Chinatown-mãe, situada entre Dundas Street West e Spadina Avenue, vende-se de tudo um pouco: de chá verde a mochilas da Hello Kitty; de bolsas de grife falsificadas a verduras, temperos exóticos e raízes medicinais. Só mesmo a esguia Torre CN no horizonte faz o visitante lembrar que estamos, sim, no Canadá.
O colorido dos toldos, na maioria vermelhos, mistura-se ao laranja, verde, roxo e amarelo das frutas – frescas ou desidratadas – disponíveis em bancas nas calçadas. Restaurantezinhos pouco convidativos servem dim sum, enquanto açougues expõem nas vitrines criaturas bizarras defumadas, penduradas pelo pescoço.

Para um café da manhã ou almoço rápido, tente o Zupa’s Restaurant & Deli (342 ½, Adelaide Street West, metrô St. Andrew, 416/593-2775), com jeitão de restaurante de vila, bem no meio da cidade. Dá para comer bem com 15 dólares canadenses.

Se quiser gastar mais e visitar o ponto das lulus, siga para o Frank (317, Dundas Street West, 416/979-6688, ago.net/frank), que fica dentro do Art Gallery Toronto (317, Dundas Street West, metrô St. Patrick, 416/977-0414), importante museu reinaugurado em 2008, depois de uma ampliação comandada pelo famoso arquiteto Frank Gehry (por isso o nome do restaurante).

O “starquiteto” acrescentou um enorme volume ao prédio original, mas conseguiu passar uma impressão de exímia graça e leveza. Es-pe-ta-cu-lar. O restaurante também é excelente, a começar pelo couvert: pães sete grãos, pumpernickel (escuro) e ciabatta, manteiga de leite de cabra, flor de sal.

Reserve ainda um bom tempo e um par de tênis confortável para explorar as lojinhas e o Kensington Market (entre as ruas Dundas e College), que, embora se chame mercado, refere-se na verdade a uma sucessão de ruazinhas e vielas de sobrados vitorianos gastos pelo tempo, onde há muito comércio de rua. Dominado pelos judeus no passado, o mercado é hoje um mix das diversas culturas presentes em Toronto, com predomínio da caribenha.

O aspecto de abandono do lugar não parece incomodar seus frequentadores, na maioria artistas, músicos, punks, rastáfaris, hippies e descolados em geral, que vão ao mercado não apenas pelos cafés e lounges alternativos, pelas lojas de roupas e móveis de segunda mão (o verdadeiro “vintage do vintage”) a preços imbatíveis.

Ir ao Kensington Market é um estado de ser, carteirinha virtual de membro da tribo cool da cidade. É sua tribo? Então fique por ali mesmo, no Canadiana Backpackers (42, Widmer Street, 416/598-9090, canadianalodging.com; diárias desde CAD$ 27, em quarto coletivo para seis a oito pessoas; Cc: A, M, V), um albergue acolhedor com staff gente boa. Tem uma sala para projeção de filmes, onde, às sextas-feiras, rola cinema com pipoca.

LITTLE ITALY e CORSO ITALIA

Toronto tem não um, mas dois redutos italianos: Corso Italia e Little Italy.

O primeiro, Corso Italia, fica entre a Dufferin Street e a St. Clair Avenue West, e é onde vivem os italianos de raiz.

foto: Alessandra Cayley

Moradores idosos lembram personagens de filmes da máfia, conhecem-se pelo nome e não se cansam de contar a história do passado glorioso do pedaço, que já teve seus dias de charme. Comerciantes cuidam com esmero das fachadas dos casarões antigos, hoje ocupados por cafés, restaurantes e butiques de sapatos e roupas italianos. Fãs enlouquecidos vibram, entre um expresso e outro, durante os jogos de futebol. Nos últimos anos, somaram-se aos italianos imigrantes portugueses, brasileiros e mexicanos, tornando o bairro QG das torcidas durante as Copas do Mundo.

Não é destino turístico, mas um fiel retrato da vida como ela é, à italiana. A única atração propriamente dita é pedir um macchiatto com biscotto no 900 BAR (1228, St. Clair Avenue West, metrô St. Clair West, 416/654-9900; 7h/0h; Cc: A, M, V) e ficar vendo a vida passar em uma das mesinhas do pátio. Ali tudo foi trazido da Itália: do batente da porta à máquina de expresso – menos o staff, que é made in Brazil.

O outro reduto italiano, mais central e turístico, Little Italy, concentra-se no trecho charmoso e arborizado da College Street (entre as ruas Bathurst e Grace). É onde todo mundo quer estar no verão: basta o termômetro subir para surgirem mesas nas calçadas e rodas de amigos bebendo e rindo. É uma delícia comer uma massa ou pizza ao ar livre (que os locais preferem acompanhar com sangria ou cerveja na jarra, os famosos pitchers) e curtir música ao vivo nas cantinas e barzinhos.

Em alguns, como o Eat My Martini (648, College Street, 416/516-2549, eatmymartini.ca), que tem a maior seleção de martínis da cidade, a noite vai longe.

A College Street convida a um passeio ao cair da tarde: é cheia de lojinhas bacanas, como a Parade Ivory (760, College Street, ivoryparade.com; 416/699-2626), com enorme variedade de suvenires. Os ímãs de geladeira, cartões e agendas bem-humorados, com arroubos de donas de casa rebeldes dos anos 50, são o máximo. Comprinhas na mão, fique por ali para jantar. Verdadeiro tesouro, o Olivia’s at Fifty-Three (53, Clinton Street, metrô College, 416/533-3989, oliviasat53.com), de tão pequeno, quase passa despercebido. Sorte de quem o descobre, pois a comida é fantástica, e a preço razoável. Prove o steak argentino com lascas fritas de batata e molho cremoso de alho (CAD$ 33).

LITTLE PORTUGAL

Oficialmente, o cruzamento das ruas Dundas e Dufferin, área de casas antigas que já viram dias melhores, chama-se Little Portugal. Mas hoje em dia açougues, bares e restaurantes lusitanos dividem território com os negócios de italianos e… brasileiros. Fica fácil reconhecer, de longe, o pagode e o sertanejo que ecoa das caminhonetes que circulam pela Dundas. Padarias vendem não só pasteis de nata portugueses e bolinhos de bacalhau como brigadeiros e coxinhas.

Picanha, farinha de mandioca e guaraná já são básicos nas mercearias. Se der saudade da comidinha de casa, almoce no O KILO (1454, Dundas Street West, metrô Dufferin, 416/539-0486; 2a e 4a/5a 11h/20h, 6a/sáb 11h/21h, dom 11h/19h; CAD$ 13,99 o quilo), provavelmente o primeiro restaurante por quilo de Toronto. Simples, com toalhas de mesa xadrezes de plástico, tem arroz e feijão honestos e feijoada aos sábados.

A noite no bairro está mais para botecos de vila do que para lounges chiques. Os sport bars, versão norte-americana dos barzinhos brasileiros, lotam na happy hour, nos fins de semana e em dias de jogo de futebol do campeonato europeu. A galera belisca amendoim, tremoços ou choriço de graça e o dress code é a camisa do time do coração: invariavelmente, Porto ou Benfica.