Na janela do trem, uma menina de tranças surge emoldurada pela paisagem de picos alpinos e céu azul. Ouvem-se mugidos. Ela sorri, manda um beijinho - e se evapora no instante seguinte. Era uma projeção virtual: a menina, os Alpes, os mugidos. O trem é o Skymetro, que liga os terminais do aeroporto de Zurique, na Suíça. E a "aparição" na janela era Heidi, personagem-título da obra que é tida como a mais famosa da literatura suíça. Na história, escrita em 1880 por Johanna Spyri, uma órfã fofinha vai viver no campo com seu rabugento avô. Spyri ajudou a sedimentar o clichê da Suíça como uma terra bucólica, pastoril. Mas, se você vai a Zurique em busca de idílio rural, más notícias. Maior cidade do país (1 milhão de habitantes em seu conurbano) e um dos principais centros financeiros do planeta, Zurique é também tricampeã mundial em qualidade de vida: em 2008, liderou pelo terceiro ano consecutivo o ranking da Mercer, consultoria especializada no assunto. Ostenta os mais altos padrões em transporte, habitação e segurança. Mas, se não é possível morar lá, Zurique é um destino atraente também para uma visita até de quem não dispõe de milhões na conta bancária. Não confere a imagem de cidade de banqueiros empertigados sob um silêncio sepulcral em que só se ouve o tic-tac dos relógios. A Zurique onde mulheres encasacadas desfilam com seus totós pelos bulevares glamourosos é a mesma em que, todo mês de agosto, rola o fuzuê da Street Parade - que em 2007 reuniu 800 mil pessoas ao som de música eletrônica. Em Zurique há uma catedral românica, um museu de arte moderna, um rio onde se nada no verão, um centrinho de ruazinhas de pedestres e uma antiga zona industrial tornada hip.

Tomando outro trem no aeroporto, leva-se dez minutos até a Hauptbahnhof, a estação principal. Suspenso por cabos, o opulento Anjo da Guarda, da artista plástica francesa Niki de Saint-Phalle, flutua acima dos recém-chegados. Alguns passos e você sai na Bahnhofstrasse, séria candidata a rua de compras mais chique da Terra. Vale gastar um tempo (e economizar uma fortuna) praticando o window shopping - a arte de namorar vitrines. Jóias cintilantes e relógios reluzentes estão à venda por preços estratosféricos, mas, para que preciosidades deliciosas caibam no orçamento, siga até a confeitaria Sprüngli (Bahnhofstrasse, 21, 41-44/224-4740, spruengli.ch; Cc: todos). Só o cheiro de chocolate já torna irrefutável a visita. Trufas feitas com cacau selvagem e pralinês que parecem vir em porta-jóias apagarão o encanto daqueles brigadeiros de festa de criança.

Pertinho dali fica a igreja de Fraumünster, convento célebre pelos vitrais do coro, criados por Marc Chagall. Quando abraçou o projeto, no fim dos anos 1960, o pintor bielo-russo já era octogenário, mas ainda tinha completo domínio de seu ofício. O melhor é ver os vitrais pela manhã, quando a luz do sol os invade com maior intensidade, irradiando cenas bíblicas num mosaico fulgurante. Na saída, vale andar pelos arredores: voltando pela Bahnhofstrasse, dá para se embrenhar pelas ruazinhas até a Lindenhof, colina em cujo topo há uma praça tranqüila com vista para o Rio Limmat. Foi ali que, no ano 15, os romanos fincaram um posto alfandegário, iniciando a ocupação de Zurique. Colada ao Lindenhof fica a Igreja de St. Peterskirche, que se diz dona do maior relógio de torre da Europa (não, não é o Big Ben), com 8,64 metros de diâmetro. Do outro lado da Ponte Münsterbrücke, a Catedral Grossmünster, em estilo românico, tem mais história. Foi nesse local que o pastor Huldrych Zwingli começou a pregar contra a Igreja Católica, no século 16, atiçando a Reforma Protestante.

A inclinação à rebeldia ressurgiu quatro séculos mais tarde num endereço bem próximo, Spiegelgasse 1, onde, em 1916, foi fundado o Cabaret Voltaire. Entre sessões de poesia e provocações ao público, o clube serviu de palco para o nascimento do dadaísmo, o movimento que fazia troça das convenções sociais - e da própria arte. Lá hoje funciona o centro cultural, adivinha?, Cabaret Voltaire (Spiegelgasse, 1, 41-43/268-5720, cabaretvoltaire.ch; Cc: todos). Daí, numa curta caminhada, se chega à Kunsthaus (Heimplatz, 1, 41-44/253-8484, kunsthaus.ch; CHF 18), um museu que expõe, além dos Picasso, Monet e Paul Klee da vida, a obra do suíço Alberto Giacometti, grande nome da escultura do século 20. Entre suas intrigantes figuras de bronze há um cão que, de tão esquálido, chega a dar dó. O museu tem dois andares. Dá para ver tudo em duas horas prazerosas.

No fim de tarde, estique as pernas até o Zürichhorn, um parque à beira do Lago Zurique e curta o visual, os picos nevados a refl etir o sol em dias de céu azul no background. De maio a setembro, rio e lago se transformam em enormes piscinas naturais: é "o" programa, como ir à praia no Rio de Janeiro. O lazer se estende à orla: há gente fazendo piquenique, passeando com o cachorro, andando de patins. Uma vez no parque, repare na Heureka, de Jean Tinguely, uma escultura que poderia ter saído da oficina do Professor Pardal, e na Heidi-Weber-Haus. Esta é um caixotão com retângulos coloridos, a última casa projetada por Le Corbusier, arquiteto suíço que lançou as bases do modernismo, foi influência confessa de Oscar Niemeyer e ilustra a cédula de 10 francos suíços. Zurique também tem bons restaurantes. No Blindekuh (Mühlebachstrasse, 148, 41-44/421-5050, blindekuh.ch; Cc: todos), ver e ser visto é definitivamente o que menos importa - as mesas são servidas num breu total, maneira que os donos, cegos (e os garçons, idem), imaginaram para repartir com os clientes a sua perspectiva de mundo.

Bem mais convencional é o Zeughauskeller (Bahnhofstrasse, 28, 41-44/211-2690, zeughauskeller.ch; Cc: todos). Vá de picadinho de vitela à moda de Zurique, com molho cremoso de vinho e champignons. Outro restaurante célebre é o Kronenhalle (Rämistrasse, 4, 41-44/262-9900, kronenhalle.com; Cc: todos), que também atrai por suas paredes forradas de originais de Picasso, Miró, Matisse, Chagall, Giacometti...Baratíssimo é o Sternen Grill (Theaterstrasse,22, 41-44/251-4949, vorderer-sternen.ch), um quiosque que serve a propalada "melhor bratwurst da cidade". Aí o negócio é comer com as mãos, molhando o respeitável salsichão no potinho de mostarda Dijon, daquelas picantes que sobem ardendo pelo nariz.

Nos últimos anos, o eixo da vida noturna - e diurna - deslocou-se para a Zürich-West, ex-zona industrial e hoje a região mais moderna da cidade. O que um dia foi um estaleiro agora abriga o Schiffbau, com restaurante, clube de jazz e salas de teatro, enquanto dos escombros de uma cervejaria vizinha brotaram galerias, bar, livraria, dois museus. Shopping centers e hotéis também foram se instalar ali - prova de que as transformações de Zurique parecem longe do fim.

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