"É Monet! Eu sempre digo ao meu marido. O nascer do sol nesse cenário é pintado a mão", diz Ana Kulen, carioca que vive há um ano e meio em Ushuaia, na Argentina,enquanto aponta para as montanhas nevadas que emolduram o céu em tons de vermelho e amarelo. O sol ainda não apareceu completamente, e a sensação térmica, por causa do vento forte, é de 5 graus negativos. Eu a encontrei durante um café na temporada passada, a primeira em que a cidade recebeu voos charter desde o Brasil. Nos últimos anos, surgiram mais de 140 hotéis e outros meios de hospedagem - desde hostels bem simples até confortáveis resorts. E Cerro Castor, a mais moderna estação de esqui da Argentina, inaugurada em 2000. Com isso, o turismo deixou de concentrar-se apenas na primavera e no verão, quando 400 navios passam pela cidade em direção à Antártica, e está se expandindo para o outono e o inverno. Esse período ainda é considerado média temporada, o que garante tarifas mais baratas. Há pacotes de sete noites no inverno, com hospedagem, passagem e traslados, por menos de 650 dólares (Bariloche não sai por menos de 1 000).

Ushuaia é a capital de Tierra del Fuego, que é separada do resto do continente pelo Estreito de Magalhães e, apesar de pequena - o centro tem basicamente cinco avenidas e 15 ruas -, conta com boa estrutura e muitas atrações. Está tão próxima do Círculo Polar quanto Moscou, ou seja: temperatura média de zero grau no inverno, chegando a 20 graus negativos em julho, e neve de junho até outubro. Para aproveitá-la, além de Cerro Castor, há dez centros invernais que, ao contrário do que o nome dá a entender, têm atrações durante todo o ano, como trekking, cavalgada, passeio de 4x4, e variações de esqui quando a neve permite. O primeiro deles foi Tierra Mayor. Fundado em 1976, fica a 21 quilômetros da cidade, na Ruta 3, e é um dos melhores para a prática de esqui de fundo - que consiste em deslizar em superfícies planas com esquis mais leves.

Nessa mesma ruta fica a principal atração: Cerro Castor, com 24 pistas, sete meios de elevação de última geração e 24 quilômetros de extensão. Porém, seu grande diferencial vem do céu: são os flocos secos e macios da neve conhecida como powder. "Quem vem para cá não quer mais ir a outra estação. Você tem várias opções de pistas com vistas incríveis, quase não pega fi las nos ski lifts e encontra a melhor neve do início ao fim da temporada", diz Bianca Babick, que frequenta há três anos o Cerro. Para chegar à estação, agências de turismo fazem o traslado e alguns taxistas topam encarar a pista escorregadia e cheia de curvas por 15 dólares em média. O trajeto pode demorar até uma hora e meia por causa dos carros encalhados e dos caminhões tirando neve.

Mas você não precisa passar por qualquer perrengue se está a fim de uma coisa mais simples. A 20 minutos de Ushuaia fi ca o Glaciar Martial, onde é possível aprender esqui, snowboard e a controlar trenós por preço até 40% mais baixo do que em Cerro Castor. Também há grandes hotéis e bons restaurantes, como o francês Chez Manu e a graciosa casa de chá das Cabanas Cumbres del Martial - além do centro invernal Martial, que tem um teleférico que percorre 1 180 metros em oito minutos, e trilhas até o Glaciar. Para aproveitar plenamente os passeios, é preciso, porém, preparar-se bem para encarar o frio e o vento cortante com casacos e botas impermeáveis, que podem ser compradas ou alugadas na avenida principal, a San Martín. Além de roupas e sapatos, na avenida há livrarias, boas lojas de vinhos nacionais, artesanato patagônico e eletrônicos, casas de câmbio, restaurantes e perfumadas chocolaterias. Como a cidade é zona franca (portanto, livre de impostos), alguns produtos, principalmente importados, são mais baratos aqui do que no resto do país.

Ushuaia tem uma história fascinante. Começa com os yamanas, os "esquimós" do Polo Sul, que viviam aqui pelo menos seis mil anos antes de as primeiras expedições europeias chegarem, no século 16, e os dizimarem,no início do século 19. Além de alguns traços na população, restaram apenas retratos no Museu Yamanas e nos livros das lojas de suvenires. Já dos navegadores ficaram os relatos sobre a terra hostil, o frio que arrepia os ossos, as aves que continuam a povoar a Isla de los Lobos, bem ilustrados no Museu Marítimo. Se quiser ir além, pegue um dos catamarãs que saem do porto, na Avenida Maipú, rumo ao Farol Les Eclaireus. A vista do Canal Beagle é tão bonita quanto a do avião, e no passeio de duas horas e meia podem-se observar leões-marinhos e cormorões-imperiais - pássaros que parecem pinguins mas voam -, além de sentir um pouquinho da emoção dos primeiros desbravadores.

Também pelo canal chegaram os prisioneiros que, em 1896, começaram a construir o povoado como ele é hoje. Num primeiro momento viveram em casas fueguinas, feitas com madeira e chapas de metal, que ainda podem ser vistas em algumas ruas, quase sempre pintadas com cores fortes. Depois construíram o Presídio Nacional, hoje Museu do Presídio, pelo qual passaram desde assassinos de alta periculosidade até batedores de carteira ilustres, como Carlos Gardel, que viveu ali por três anos, além de presos políticos. Para aguentar o frio da Patagônia argentina, os prisioneiros iam até o bosque, hoje Parque Nacional Tierra del Fuego, a fim de buscar lenha para a calefação do presídio. Esse caminho era feito num trem, que foi reformado em 1994, assim como parte dos trilhos, para receber turistas e é conhecido como Trem do Fim do Mundo.

Como está a apenas mil quilômetros da Antártica, até cerca de 50 anos atrás pesquisadores e uns poucos turistas passavam pela cidade apenas para uma pausa antes de chegar às geleiras antárticas. A instalação da sede da Marinha argentina, em 1950, facilitou expedições científi cas e, pouco depois, cruzeiros turísticos. Alguns desses visitantes se enamoraram pela cidade e resolveram ficar por lá, iniciando o desenvolvimento de uma infra turística. Abriram hotéis, restaurantes e centros de lazer, atraindo mais pessoas para Ushuaia.

Do tempo dos prisioneiros e navegadores uma coisa não se altera: o silêncio após as 22 horas. Mesmo na Avenida San Martín a maioria dos lugares já está fechada e todo mundo parece se recolher aos hotéis. No entanto, se você quiser estender a noite mais um pouquinho, há uma opção certeira: Bodegon Fueguino. O restaurante da casa amarela serve bons cordeiros, vinho em garrafa de 500 mililitros, atendimento simpático e música ambiente latina. Há também o Casino Club, que não cobra entrada e tem mais de 100 máquinas caça-níqueis. Na Avenida Maipú, em frente ao Canal Beagle, o restaurante-pub Kuar funciona até o amanhecer, é dividido em dois ambientes e tem lareira, meia-luz e mesas bem próximas na área do bar, o que facilita a paquera. Mas não espere muito agito ou badalação. O dia em Ushuaia termina cedo para raiar com o vento, que canta ao envolver os Andes num céu em tons de vermelho, laranja, rosa, amarelo... Monet não faria melhor.

3

Páginas:

• Início
• Cerro Castor
• Onde é Melhor
• O Essencial
• Mapa